Proč nefunguje tlumič na Škodě Roomster

Elektrický škrticí ventil VAG – proplachování, přizpůsobení, nuance

I přesto, že se tento systém regulace rychlosti používá na autech přesně 15 let, stále se najdou lidé, kteří si s ním neumí pořádně poradit. Dále se pokusím vysvětlit základní principy a některé nuance práce s tímto systémem.

Co to je a jak to je a k čemu to je, vám neřeknu – protože píšu ne pro amatéry, ale pro lidi, kteří se v problematice alespoň trochu vyznají.
Nebudu také mluvit o vadných snímačích uvnitř mechanismu tlumiče.

problém číslo jedna.
Obecně se tyto tlumiče dělí na dva typy – s kabelem a bez kabelu. Rozdíly (ve vztahu k tématu tohoto článku) jsou především v adaptačním postupu.

Čas od času začnou mít auta s takovým tlumičem problémy s volnoběžnými otáčkami. zdrojem těchto problémů jsou nečistoty, které se ucpávají do mezery mezi samotným tlumičem a karoserií a tam zasychají, čímž se při malých úhlech otevření tlumiče zmenšuje průřez. v důsledku toho při stejném úhlu otevření začne do motoru proudit méně vzduchu. do určité míry je ECU schopna to kompenzovat, ale postupem času každopádně množství uhlíkových usazenin překročí schopnost ECU se přizpůsobit. Kromě toho, čím déle je stroj provozován v maximálním přizpůsobení, tím obtížnější je později normálně fungovat.

No, začněme tento problém řešit. Nejprve je třeba umýt tlumič. je velmi vhodné jej odstranit. ne proto, že by se nečistoty dostaly do sacího potrubí, i když to je také důležité. ale jednoduše proto, že bez vyjmutí ji nebudete moci pořádně umýt. což znamená, že se na ní bude i nadále držet špína, mění se v saze a vytváří problémy. a tento proces začne z těch míst, kde bylo špatně umyté a kde je na čem ulpívat špína.

Často na chlopně píšou – „ahtung! Za žádných okolností se nemyjte a ani se jich nedotýkejte!“ Nepamatuji si, jestli jsem to viděl na vagas, ale to nevadí. V tomto případě lze tento nápis úspěšně bodovat. Proč? vysvětlí. Klapky se nesmí dotýkat, protože je potažena povlakem, který zabraňuje ulpívání nečistot na ní. ale když už má na sobě karbonové usazeniny a nečistoty, tak co to znamená? Že jo. povlak již nefunguje. To znamená, že jej můžete a měli byste umýt. Neměli byste však používat příliš tvrdé předměty. Stačí tuhý kartáč a rozpouštědlo. vyprané, vyfoukané. S jeho umístěním na místo nespěcháme! MUSÍTE se ujistit, že se klapka při otevírání a zavírání nikde nezasekává. hlavně že se normálně zavírá. Navíc se zavírá až na doraz, a ne, dokud se nezasekne v těle. Pokud se klapka při zavírání zadrhává, nebo nedovírá dostatečně, je potřeba ji seřídit. Chcete-li to provést, povolte šrouby, které jej připevňují k ose, a zavřete tlumič prsty. zapadne na místo, načež, aniž bychom pustili prsty, utáhneme šrouby se zcela uzavřeným tlumičem. v případě potřeby opakujte. Často se v případě chyb adaptace doporučuje stisknout tlumič prstem v okamžiku, kdy se zavře podle signálu z ECU. Jedná se o stisk prstu v okamžiku adaptace – tanec s tamburínou, prováděný namísto běžné instalace tlumiče na místo, kde by měl být.

Nyní si jej můžete nainstalovat do auta. pokud má tlumič lanko, tak zkontrolujte vůli lanka. neměl by být napnutý; pohon, do kterého je kabel vložen, by měl ležet na dorazu, ale neměl by viset na kabelu. klapka by se při ručním zavření měla těsně uzavřít a kabel by tomu opět neměl překážet.

při mačkání ventilu byste měli pamatovat na to, že pošetile ho můžete rozbít nejen, ale i vy víte co.

další fází je přizpůsobení tlumiče. budeme potřebovat wagcom. přizpůsobení, respektive základní instalaci, lze provést ve třech různých skupinách. 060 pro klapku bez lanka, 098 nebo 001 pro klapku s lankem.

postup se provádí následovně:
1. Motor je plně zahřátý. Místo teplotního čidla raději zapojuji „emulátor“ – dvojici rezistorů v těle běžného čidla s odporem odpovídajícím přibližně 90*. to je asi 250 Ohmů pro motor a 125 Ohmů pro pořádek.
2. zapněte zapalování, připojte se k motoru, přečtěte a vymažte chyby. Můžete vypnout a zapnout zapalování, abyste si byli 100% jisti, že nedochází k žádným chybám. Ani při chybách, ani při nezahřátém motoru nebude možné tlumič přizpůsobit. adaptační procedura se buď vůbec nespustí, nebo nebude fungovat správně. pokud se vyskytnou chyby, musí být odstraněny PŘED úpravou tlumiče.
3. zvolte úpravy. kanál 0, čtení-zápis. tímto postupem je vymazání adaptací. K tomu je ve vagtule samostatné tlačítko.
4. vlastně adaptace. základní nastavení, 098 nebo 060 – Go! adp run se objeví v jednom z oken a změní se na adp ok. pokud se místo adp ok objeví chyba adp, znamená to, že se buď něco udělalo špatně, nebo je klapka vadná – může to být opotřebení jejích snímačů polohy, oxidace kontaktů nebo porucha motoru. obecně existuje mnoho možností a téma na samostatný článek. i když tady asi není o čem psát článek – to je obvyklá rutina, odstraňování problémů. Zde nemohou být žádné obecné recepty.
při adaptaci na skupinu 001 (to je většinou starý Simos) se nezobrazují nápisy adp run|ok|error, nuly a jedničky jen naskakují. Pohyb tlumiče můžete vizuálně pozorovat, stačí počkat 20 sekund.
5. opusťte základní, zkontrolujte chyby – pro každý případ opusťte blok a vypněte zapalování. Kouříme asi 30 sekund, pro jistotu. Během této doby vypněte emulátor senzoru.

Při přizpůsobování doporučuji pozorovat pohyb tlumiče – může indikovat problémy, i když zatím žádné chyby nejsou. u bezkabelové verze se klapka musí úplně zavřít, úplně otevřít a zastavit na třech středních hodnotách. pro kabelovou verzi – totéž, ale neotevře se úplně. Pořadí se může u různých modelů lišit, ale obecná podstata je přesně taková. Všechny tyto pohyby musí tlumič provádět jasně, ostře a jistě. pokud se otevírá a zavírá pomalu, nebo se neotevírá/zavírá dostatečně, nebo se při úplném otevření/zavření chvěje, je možné, že motor vyhasne. v tomto případě zpravidla došlo k chybě jeho rozbitím, buď se čas od času objeví, nebo se začne objevovat znovu

No, vykouřili jsme a můžeme začít. Zde jsou tři možnosti – buď rychlost zůstane normální, nebo se zvýší, nebo se zvýší po zkušební jízdě. druhý se obvykle vyznačuje maloobjemovými motory s motronicem mp9 na palubě, například AER, poslední se obvykle vyznačuje motorem ADY.

léčba.
pro mp9 se léčba nazývá nevědeckým slovem „trhnout“. Nastartujeme motor – otáčky řekněme 2500, ovládání plynu řekněme 12 %. Může se objevit chyba týkající se limitu úpravy. Pro začátek by bylo dobré se ujistit, že nikdo nevypnul zapalování. protože pokud je také rozbité zapalování, pak je to obecně zábava. Doufejme, že nikdo nevyřadil zapalování. Zkontrolujeme přítomnost posilovače řízení, přítomnost tlakového senzoru na něm a pokud je senzor, jeho provozuschopnost. Je to možné v 19. skupině naměřených hodnot, 4. okno, 2. číslice vpravo (aspoň mi to tak je zapsáno), je to možné s testerem, pro jistotu stačí vypnout. Pokud je tento snímač vadný, pak snímač motoru bude předpokládat, že motor je zatížen posilovačem řízení, a aby to kompenzoval, mírně pootevře plyn a zvýší rychlost. a pokud je vše normální, nezaznamenáme ani pokles, ani zvýšení rychlosti. pokud ve skutečnosti není žádné zatížení, otáčky prudce vyskočí, motor se lekne a začne se chovat nepřiměřeně. Chyba 544 (nebo 533?), plovoucí rychlost a další lahůdky.
ok, zapalování a posilovač řízení jsou normální, ale rychlost je zvýšená? No, začněme šukat. nastartujeme motor (musí být úplně zahřátý!), spojíme se skenerem, datová skupina 3, počkáme na mírný pokles otáček a úhlu otevření plynu. zpravidla je to 40-50 otáček a 0.2-0.5 stupně. klesl? Vypneme a hned zase spustíme. a tak dále, dokud rychlost neklesne na normál. je toho moc, já vím. ale bohužel žádnou jinou metodu neznám mimochodem mějte na paměti, že některé motory Vagov mají velmi nízké nominální otáčky XX. do 650. a dokud se nerozsvítí kontrolka tlaku oleje.
Po ustálení normální rychlosti je vhodné zkontrolovat zapalování. připojte stroboskop, přejděte na základní nastavení, skupina 1. Otáčky by se měly zvýšit přibližně na 1500. Zapalování se nastavuje jako obvykle – otočením rozdělovače je značka na přední straně kladky, značka je vzadu ve směru jízdy. přední strana je TDC. jde ji tam nechutně vidět

Typickým problémem pro ADY je, že po jízdě stoupají otáčky. Neznám 100% eliminační metodu, ale následující metoda se ukázala jako nejlepší. Při běžícím voze odstraníme potrubí ventilačního systému, které je napojeno na potrubí spojující měřič průtoku vzduchu a škrticí klapku.

nechali jsme ho pracovat a užívali jsme si sadistického potěšení z toho, jak se křečí. Nebaví mě předvádět se rychlostí. čekáme, až se objeví chyba při přizpůsobování směsi, poté vypneme, připojíme potrubí, vymažeme chyby a spustíme. obvykle pomáhá. Pokud se nepletu, nejlepšího efektu se dosáhne při zvýšení rychlosti, tedy po výletu. Vyjmutí celého potrubí od průtokoměru ke klapce většinou nepomůže, pouze nasávání potrubím vzduchotechnického systému. Průtokoměr, mimochodem, musí být čistý a v dobrém provozním stavu.
Jestli tomu dobře rozumím, tak na těchto ECU se při mazání adaptací buď prostě nic nestane, nebo se adaptace škrtící klapky nevymažou. ale po chybě průtokoměru, respektive jeho vymazání, se všechny adaptace smažou. možná musí překročit určité hodnoty, aby se ECU rozhodla je vymazat při mazání chyby na průtokoměru. pokud není klapka příliš znečištěná, můžete ji zkusit nepřizpůsobovat vůbec – tedy ani mazat úpravy, ani dělat základní ve skupině 001. jezdit a sledovat přiměřenost úhlu otevření škrticí klapky.

Úhel otevření tlumiče na zahřátém motoru na volnoběh je obecně u různých aut a systémů různý, ale obecně je to asi 4-5 stupňů.

Opravdu se těším na zpětnou vazbu k těmto doporučením, zejména k motoru ADY!

teď se pojďme rychle podívat druhý problém tyto tlumiče.
Jedná se o opotřebení motoru. Zde nám pomůže buď výměna motoru nebo výměna kartáčů v něm, podle toho, co je vadné. ale k tomu potřebujeme odstranit motor. Na internetu jsem viděla takové metody ze série „Práce se nebojíme“, že se mi z toho prostě rozjely vlasy. a ne na hlavu – na zadku, sakra! Nejvíce mě zaujala metoda, kdy z velkého ozubeného kola vyřízli sektor a ten pak připájeli zpět. tady, vlastně. brrr. Jakmile si vzpomenu, budu se třást. ale ve skutečnosti je všechno mnohem jednodušší. sejměte černý plastový kryt, abyste získali přístup k vnitřkům tlumiče. vidíme velké ozubené kolo poháněné motorem. Musíme ho odstranit, abychom získali přístup k motoru. K tomu potřebujeme vyrazit osu, na které sedí. Za tímto účelem je v krytu vytvořen technologický otvor. Pro větší pohodlí můžete konektor odšroubovat. a vyklepněte osu 2mm driftem nebo jakýmkoli hřebíkem příslušného průměru.

Hledaný otvor se nachází přibližně podél šipky, není vidět za konektorem. V případě potřeby fotku vyměním.

číslo 1 je přesně ta osa, kterou potřebujeme vyrazit. klepe se v tomto směru, ale je potřeba zaklepat kladívkem na stranu, kde je číslo 2 Fotku co nejdříve vyměním.

Vygooglil jsem vhodnou fotku. Doufám, že tím neporuším autorská práva. No, díru ani nemusíte ukazovat šipkou:

Další fotky bohužel nejsou, stejně jako zbytečná závěrka pro experimenty a demonstraci. ale v zásadě je vše ostatní jasné.
vidíme motor a vidíme, že je pokrytý plastovou deskou s kontakty. něco takového – _/|_ ohýbáme tyto _/ _ kontakty tak, aby nepřekážely při odstraňování. něco takového – _|||_. pak je ohneme zpět a zaklapnou na motor jako nové. Dále použijte vrtačku k řezání plastu v nejužších místech a nejblíže k motoru. zvedněte desku a vyjměte motor. Hlavní věc je zapamatovat si, a je lepší nastínit, jak stál.

Poté jej rozebereme a opravíme. Existuje několik možností:
1. opotřebení kartáče
2. opotřebení kolektoru
3. zkrat nebo přerušení vinutí rotoru
4. špinavý sběrač.

Je zřejmé, že nejjednodušší problém, který lze vyřešit, je ten poslední. chodit s jemným brusným papírem a jít dál. na druhém místě jsou štětce. Ostřili jsme pilníkem od patřičné velikosti – a také dopředu. Opotřebení komutátoru je zřejmé a nelze jej ošetřit, v začerněném vinutí bude vidět mezizávitová mezera, kterou můžete zkontrolovat podle indukčnosti mezi sousedními lamelami komutátoru. zlom – kontrola ohmmetrem, mezi každou sousední lamelou kolektoru. Ve skutečnosti v případech 2 a 3 je lepší motor vyměnit.

montáž – v opačném pořadí, kromě toho, že není třeba svařovat desku s kontakty – nasadíme ji na motor a neobtěžuje se, drží velmi pevně, dobře se připojuje a nikam nepůjde. při pilování se nevyhnutelně tvoří prach, ten je potřeba odfouknout – ale to je, myslím, zřejmé. Snímače polohy je lepší nejprve něčím zakrýt, aby se na ně nic nedostalo. Při montáži je můžete namazat tukem na potenciometry – například kontakt PR nebo analogy. pokud dojde k silnému opotřebení, okamžitě jej vyměňte, myslím, že je to také zřejmé.

porovnejte pracnost vyražení nápravy s řezáním a lepením ozubeného kola – zvládnete to sami, ve volném čase

Po montáži jej nasadíme a přizpůsobíme, jak je popsáno výše.