Jak demontovat palubní desku Škody Octavia

Oprava přístrojové desky Škoda Octavia A4 – vypadly šipky

Mnoho majitelů 8-10 let staré Škody Octavia A4 má problém s palubní deskou, padají všechny šipky.

S tímto problémem jsem se setkal před více než rokem, udělal jsem spoustu zbytečných gest, dokud jsem si nekoupil další přístrojový štít na demontáž. Po chvíli to začalo vadit stejným způsobem a kromě toho se mi nelíbila barva podsvícení a absence počítače (MFA).
Musel jsem se vrátit k řešení problémů s původní zásuvkou. Ať jsem s tím udělal, co jsem udělal, už na něm nebylo živé místo.
Tak jsem to našel na nějakém ukrajinském webu. Fórum řešení tohoto problému. Na mnoha fórech se píše, že důvodem poklesu jehel je stabilizátor napětí, mimochodem tady je:

Můžete to cítit bez demontáže panelů. Zpočátku jsem si také myslel, že to byl důvod, protože. když na to stisknete, šipky se zvednou, když pustíte, klesnou.
Jak se ukázalo, příčina všech potíží je ve 2 rezistorech, které jsou umístěny na druhé straně desky pod stabilizátorem, takže někdy na chvíli pomůže i připájení stabilizátoru, protože Rezistory se také zahřívají. Zde jsou:

Bod mezi nimi je s největší pravděpodobností cesta na druhou stranu desky. Je tedy nutné tyto odpory a dráhu dobře zapájet. Obecně to lze provést bez demontáže panelu pomocí tenké páječky, i když jsem to nezkoušel. Pokud to nepůjde, nebojte se, panel lze jednoduše rozebrat:

1. Sejmutí rukou. Mnoho lidí se toho bojí nejvíc, nebojte se, šípy jsou docela silné – nezlomí se. Je vhodné si zapamatovat polohu šipek:

Vezměte dva tenké, ale široké šroubováky, vypáčte šipku na obou stranách, zatlačte šroubováky na přední stranu panelu a vymáčkněte. S největší pravděpodobností se vaše černé čepice sundají jako první, žádný velký problém.

. poté jsou umístěny na místo. Poté šipky vypáčte a odstraňte. Nebojte se je odlomit, už jsem řekl, že jsou silné.

2. Uvolněte držáky železného síta na obou stranách.

3. Demontujte panel.

Takhle vypadá druhá strana:

Po zapájení a montáži doporučuji nezasouvat šipky nadoraz, po nasazení na auto je můžete upravit (má rychlost pak ukazovala o 5 km/h více).

ps Také doporučuji, aby se problém neopakoval, přilepte na stabilizátor napětí nějaký malý chladič (například starý počítačový zdroj má tranzistory), protože se velmi zahřívá a tím se zahřívá deska.

Dodatek z ten70:

Šipka musí být nastavena přesně na nulu. Jak náhle rychloměr začal ležet na 5 km/h, není jasné.
Mimochodem, pomocí kódování přístroje můžete trochu změnit hodnoty rychloměru.

Zpráva je vynikající, hlavní je, že důvod je znám.
Možná lze toto řešení aplikovat i na jiná zařízení VAG.

Přírůstek od Serega862:

Ohledně odstranění a instalace šipek bych rád dodal následující:
Opravdu je lepší sejmout pomocí dvou šroubováků, použít je jako páku na opačných stranách. Ale je lepší je nainstalovat s bukem s VagCom po ruce. Je téměř nemožné je přesně ručně nastavit! Proto jsem udělal následující: jdete na přístrojovou desku a provedete test interpreta, je jich několik (uklizené podsvícení, test segmentů atd.) Takže jeden z testů se nazývá „analogové indikátory“ nebo tak nějak. Jde o to, že když se to provede, jede ručička otáčkoměru přesně na 3000 ot./min., rychloměr na 100 km/h, benzín a teplota ukazují 1/2 (půl nádrže benzínu a teplota 90 stupňů).
Předem lehce přichycené šipky odstraníte a umístíte je přesně podle výše uvedených indicií.
Po instalaci vše funguje jako nula: porovnával jsem teplotu, rychlost a hladinu paliva pomocí VagCom, ale rychlost pomáhali kontrolovat dopravní policisté. Ne schválně, samozřejmě, ale všech 500 rublů. Musel jsem to dát pryč. Teď už vím jistě, že rychloměr nelže
U svého Audi A3 jsem rozebral přístrojovou desku kvůli problému s velkým centrálním FIS displejem – známý problém VAG. Mimochodem, lze to vyřešit výměnou samotného displeje – je připájen spolu s kabelem, ale to je úplně jiný příběh.

Doplněk z error_404:

Existuje staromódní způsob – odstranit šipky vidličkou:
Vidlice se zasune pod šipku a pak ji ovládáte jako páku 🙂

Doplněk od VAVAN-00:

Opravil jsem to, ale trochu jinak jsem to před skoro dvěma lety popsal na webu, odpájel jsem ho zpět a vše se zdá, že při odpájení a utěsnění tohoto pístu mezi dvěma stranami desky zahřál a byl obnoven Soudě podle fotografie nemusíte odstraňovat šipky a dostat se na místo s dlouhým hrotem páječky.

Přídavek z T1mon:

Děkuji moc za pomoc. U mě to fungovalo stejně.
Jen bych rád dodal něco o nastavení šipek zpět.
Při kontrole práce došlo k problému. Po zapnutí zapalování se šipky začaly pohybovat různými směry o několik mm. Problém jsem vyřešil jednoduše.
1. Instaloval panel (s odstraněnými šipkami)
2. Zapněte zapalování, dokud nebude systém plně zkontrolován.
3. Vypněte zapalování a nastavte šipky na nulu.
4. Nastartoval auto a vše zapadlo na místo)))
Pokud se nějaká šipka náhle posune o několik mm dolů nebo nahoru, musíte ji odstranit a provést všechny výše uvedené kroky pouze s touto šipkou a vše bude fungovat)
Hodně štěstí všem. )))

Dodatek od borycha:

Ahoj všichni!
Chtěl bych trochu upřesnit – mezivrstvový přechod v naznačeném Olegan1981 Žádné místo. Tato záplata je umístěna přesně pod regulátorem napětí a nejsou zde žádné mezivrstvové výstupy (viz foto).

Na mém panelu jsem zvětšil pocínovanou plochu pod regulátorem – odvod tepla bude o něco lepší. A byl jsem líný nainstalovat radiátor.

Na mém panelu Škodovky byla opravdu prasklá pájka na rezistorech na druhé straně desky. A to nejen na dvou, ale i na všech nejbližších a dokonce i na tom vpravo od regulátoru na fotce.

Díky moc, Olegan1981.

Doplněk od tempter_alex:

Díky autorovi, vše klaplo!

1. Demontujte rám přístrojové desky:
a-v horní části rámu jsou dvě zátky, odstraníme je šroubovákem,
b-z těchto otvorů vyšroubujeme šrouby, naštěstí se šroubovák s pružinou ohýbá do všech stran (je radost pracovat, bez starostí).
rám jsme dali nahoře, trochu se poddá, ale dole nepustí, jsou tam západky ve tvaru L, ať jsem se k nim snažil dostat tenkým dlouhým šroubovákem, nic nefungovalo, Silně jsem zatlačil na rám a jsou přede mnou, zmáčkl jsem to šroubovákem, rám se sundal.
2. Demontujte přístrojovou desku:
a-odšroubujte dva šrouby nahoře,
b-nakloňte panel, zatáhněte za něj na jedné straně, měl by se uvolnit z vodítka a totéž udělejte na druhé straně.
c-odpojte dvě zástrčky, použijte nahoře tenký šroubovák a zvedněte páku úplně.
3. Demontujte panel:
a-odšroubujte dva šrouby po stranách,
b-vyjměte ze západek, oddělte horní a spodní část.
Zůstává deska, číselníky a ručičky.
4. Poplatek od nich osvobozujeme:
a-vyjměte šipky, otočte je proti směru hodinových ručiček a zároveň je přitáhněte k sobě, jdou s třeskem, bez vidliček nebo šroubováků)))
Číselník b-tachometru je přichycen uprostřed, rychloměr a signální diody jsou přilepeny jakousi lepkavou hmotou a také uprostřed přichyceny, je vhodné opatrně sundat a dát zvlášť, aby se dal znovu přilepit při montáži.
c-remove, jak bych to měl nazvat, „držák číselníku“, západky na zadní straně + tlačítko pro reset najetých kilometrů.
5. Pájení:
Při prvním pájení odporů a bodu na dráze velkým množstvím cínu jsem odpory připájel přímo k sobě, výsledek 0 (kontrolujeme funkčnost – šipku na palivoměru moc nedávat, zapojit zástrčku, zapnout zapalování), možná jsem to nepájel, jelikož je na místě cín, podle mě to dlouho nevydrželo. Pájkou jsem kompletně vyčistil cín, ostrým předmětem vybral hrot, dostal se k cínu, zapájel cínový hrot krátkými kontakty a připájel odpory k sobě. Připájel jsem nohy stabilizátoru a na zadní straně je nějaké pájení.

Zkontroloval jsem funkčnost a vše fungovalo.

Ke stabilizátoru jsem přilepil chladič z tranzistoru základní desky. Z jedné strany hladké a z druhé drážkované. Lepil jsem to super lepidlem, bohužel tam nebyla žádná teplovodivá pasta (ale je tekutá a přitiskl jsem ji těsně k tělu, myslím, že dojde k přenosu tepla.

Vše sestavujeme v obráceném pořadí. Nezasunujte šipky úplně, protože. bude šustit na číselníku, nechte malou mezeru. Hlavní je, jak umístit šipky, není hřích zapojit desku, zapnout a vypnout zapalování, objet a na místě korigovat šipky, pak pokračovat v montáži.

Ještě jednou díky autorovi!

Přídavek od GRANDX:

Tak jsem narazil na tento problém. Dlouho jsem hledal důvod, ale nenapadlo mě se podívat na fórum, protože. Nemyslel jsem si, že je to palubní deska. Ale když jsem našel důvod, našel jsem toto téma. Také jsem poprvé přemýšlel o stabilizátoru TLE4276, takže jsem o něm hledal informace a našel https://vwts.ru/electro/oct/tle-4276-datasheet.pdf

Z výkonových grafů stabilizátoru je vidět, že se může zahřát až na 150 stupňů a teplota tavení pájky je asi 200 stupňů. Zadní strana stabilizátoru je kovová a je připájena k desce, na kterou předává teplo a jako první trpí tři odpory na rubové straně. Tak jsem na nich našel mikrotrhlinky v pájce, zapájel je a šipky začaly fungovat. Po přečtení tohoto a dalších fór jsem na stabilizátor připájel chladič, který jsem vyrobil z měděného kroužku, nebo spíš z půlky. Abych to zapájel, musel jsem odpájet výškový reproduktor, který jsem pak připájel na místo.

Pokud jste nenašli informace o svém voze, podívejte se na vozy postavené na platformě vašeho vozu.
S vysokou mírou pravděpodobnosti budou informace o opravách a údržbě vhodné i pro váš vůz.

Téma: Demontáž přístrojové desky na A5

Demontáž přístrojové desky na A5

Cvrček se od nuly usadil v palubní desce a rozhodl se ho vystěhovat:

1. Potřebné: 2 kovová pravítka, 2 malé ploché šroubováky, 1 bílá koule (nebo šroubovák) pro torx

2. Vyjměte spínač světel

A. Zatlačíme na jeho pohyblivou část. Mělo by jít 5-6 milimetrů dovnitř.

b. Otočte se v polovině z O na AUTO

PROTI. Táhneme sami sebe.

3. Odstraňte ozdobný lem na levé straně. Musíte páčit na označených místech současně shora i zdola. Doleva, pak doprava.

Nahráno pomocí programu ImageShack.us
Je připojen k těmto klipům

4. Stejným způsobem vyjměte pravý

Nahráno pomocí programu ImageShack.us

5. Demontujte panel mezi pouzdrem hřídele řízení a přístrojovou deskou. Je třeba chytit označená místa a prudkým sebevědomým pohybem jej přitáhnout k sobě.

6. Odšroubujte 2 Torxy zajišťující panel zespodu

7. vložte pravítka, abyste odemkli horní svorky

Nahráno pomocí programu ImageShack.us
a vytáhněte panel směrem k sobě.

V mém případě byla zdrojem kriketu nálepka na horní straně panelu, která se „oškrábala“ o vnitřní stranu hledí přístroje.

Pro jistotu jsem to překryl pěnovou gumou na bázi lepidla.

Pokládání v opačném pořadí.