Obsah
Jak odstranit vstřikovače na Škoda Octavia Tour
Výměna vstřikovačů paliva u motoru 1,6 BSE – podívejte se na video
V článku: 1 video (sledovat) a
Dobrý den, členové fóra. Stejně jako mnoho majitelů motorů 1,6 MPI jsem se potýkal s problémem potíží se startováním teplého motoru. Startuje 2-3x a s plynem na podlahu. Po prohledání fór jsem zjistil, že důvodem špatného startování jsou současné vstřikovače paliva. Je prostě nedostupné jít k prodejci s jejich nebetyčně vysokými cenami za náhradní díly a opravy. Obecně jsem se rozhodl vypořádat se s tímto problémem sám, k tomu se musím dostat k vstřikovačům a zjistit, které z nich unikají. Pro názornost jsem udělal fotoreportáž.
Nejprve sejmeme ochranný kryt motoru (pokud jej někdo má), jde snadno sejmout – je potřeba jej vytáhnout v rozích nahoru, překonávat mírný odpor. Chcete-li odšroubovat potrubí, musíte odšroubovat slušný počet šroubů / matic, označených šipkami na fotografii:
Poté, abyste získali volný přístup k upevňovacím prvkům sacího potrubí, odšroubujte vstřikovací čerpadlo pomocí trubkového klíče nastaveného na „10“ a je zajištěno třemi maticemi:
Poté jej posuneme doprava, přičemž odpojíme elektrickou přípojku. konektory a vzduchové potrubí jsou volitelné. Nyní se můžeme dostat k pravé spodní matici na montáži rozdělovače „13“ a montáži držáku kompresoru:
Poté odšroubujte levou spodní matici na „13“. Nyní potřebujeme šestiúhelník na „6“:
Použijte jej k odšroubování druhého upevnění držáku vzduchového ventilátoru:
Chcete-li úplně odstranit držák kompresoru, musíte odšroubovat dva šrouby Torx:
Držák přesuneme na stranu, nyní můžete použít 6-ti bodový šestihran k odšroubování všech upevňovacích šroubů rozdělovače. Poté odšroubujte poslední horní šrouby Torx:
Nastal čas odpojit rozdělovač od jeho druhé poloviny a hlavy bloku, k tomu oddělte pomocí štěrbinového šroubováku části sacího potrubí, přičemž je potřeba posunout západky doleva/doprava, musíte ohněte je na slušnou vzdálenost, pokud to uděláte v mrazu, plast se může zlomit, buďte opatrní:
Nyní lze rozdělovač trochu vytáhnout a otočit tryskami nahoru, ale bude to vyžadovat odpojení některých konektorů od svorek (ventil absorbéru, snímač teploty chladicí kapaliny atd.) a vytažení kabeláže z upevňovacích prvků.
Upozorňuji, že jsem neodpojil hadici přívodu paliva. Nyní můžete zkontrolovat těsnost vstřikovačů: opatrně z nich nasajte zbývající benzín, pak jsem otevřel dveře řidiče, zároveň jsem slyšel, jak funguje palivové čerpadlo a začal jsem pečlivou kontrolu vstřikovačů. Všechny vstřikovače zůstaly suché s výjimkou čtvrtého válce (pravého). Benzín pomalu vytékal ze dvou stříkacích otvorů:
Gnus byl nalezen. Pak můžete vše v opačném pořadí smontovat a koupit nový vstřikovač(y), ale rozhodl jsem se trochu experimentovat, protože stejně je vše již rozebráno. Rozhodl jsem se vyndat vstřikovač a umýt ho čističem na uhlovodíky a co když se začne kutálet. Důležité: nejprve vyjměte svorku baterie, aby nedošlo k vylití paliva při otevírání dveří řidiče. Sundal jsem konektory ze vstřikovačů, vytáhl kabelový svazek z rampy – tam je třeba odepnout čtyři svorky a odpojil palivové potrubí. Je třeba mít na paměti, že systém je pod tlakem a může dojít k úniku paliva:
Při demontáži rozdělovače jsem zjistil, jak současná tryska vymyla trubku rozdělovače od karbonových usazenin. Tato konkrétní trubka byla čistá. A další tři jsou „podkopané“:
Nyní musíte vyjmout vstřikovače. Chcete-li to provést, pomocí šroubováku odstraňte svorky vstřikovače a oddělte je nejprve od rozdělovače paliva a poté od rozdělovače. Obecně to dopadlo poněkud neobratně, ale přesto jsem to sundal.
Zde je aktuální vstřikovač, mimochodem, jeho číslo šarže je 0826 a další tři, které nejsou aktuální, mají jiné. Existuje tedy podezření, že jde o společnou šarži.
Katalogové číslo originálního vstřikovače č. 06A 906 031 BT. Číslo šarže je uvedeno zde, ale fotografie nefungovala:
Poté jsem umyl současný vstřikovač tak, že jsem zkonstruoval jednoduché čistící zařízení z plechovky od čističe uhlohydrátů, hadic, baterie a žárovky, aby se vstřikovač nespálil.
Krátkým přivedením napětí na vstřikovač jsem ho umyl, ale nevedlo to k žádnému výsledku – byl to očividně únik tlaku a syčení. Stejnou operaci jsem provedl také s normálním vstřikovačem – žádný náznak úniku čističe sacharidů.
Před montáží vše umyjeme, věnujeme zvláštní pozornost čistotě těsnících kroužků a sedel při instalaci vstřikovačů na místo, pro usnadnění montáže je třeba těsnicí kroužky navlhčit benzínem. Položíme rozdělovač na místo, smontujeme vše v opačném pořadí, jedinou výhradou je, že při spojování rozdělovačů je nutné vytáhnout O-kroužky z horního rozdělovače a nasadit je na trubky spodního, je jednodušší sestavit.
Pečlivě zkontrolujeme pracoviště, zda neobsahuje nepotřebné díly, připojíme baterii a zkontrolujeme únik paliva v místech připojení vstřikovačů. Po skončení práce se auto s kopnutím rozjelo. Ale následně, i když je motor teplý, nenastartuje napoprvé, protože. Potřebuji vyměnit současný vstřikovač, ale nechci brát originál – bojím se narazit na vadnou várku a po pár tisících zase stejný svinstvo. Nevíte někdo jaký analog (Bosch, Siemens atd.) je vhodný pro 1,6 BSE?
PS: Cesta do práce včetně cesty do obchodu pro čistič sacharidů trvala asi 6 hodin.
ZZY: Omlouvám se za velké množství fotek, opravdu jsem to chtěl popsat podrobněji, protože. zárubeň s tryskami je velmi častá.
Hodně štěstí všem na cestách!
ZZZY: Byly dotazy ohledně nástroje, takže zde je seznam potřebného vybavení:
Zamiřte na „13“
Torx T-20
Spline M8 (alternativa – Torx T-40)
Vnitřní šestiúhelník „6“ (alternativou je Torx T-40, ale nedoporučuji to, protože vyžaduje hodně síly)
Vnitřní šestiúhelník „5“ (alternativou je Torx T-30)
Zde je fotografie nástroje, nad hlavním je alternativní:
Ahoj znovu. Obecně jsem nenašel žádné obdoby původního vstřikovače č. 06A 906 031 BT. Rozhodl jsem se dát originál. Demontáž a montáž byla provedena tak, jak bylo popsáno dříve, pouze je zde jedna poznámka: když je rozdělovač se vstřikovači odstraněn, pro odpojení vstřikovačů od rampy a rozdělovače je nutné odšroubovat dva šrouby TORX, které připevňují rampu k rozdělovači . Znovu jsem zkontroloval těsnost vstřikovačů, ze čtvrtého stále unikalo palivo, čemuž se nelze divit. Namontoval jsem nový a zároveň vyměnil zapalovací svíčky. Kroužky ani jiné gumové zboží jsem neměnil, protože. Původní jsou elastické a neporušené, i když 100% souhlasím s tím, že je lepší je vyměnit za nové. Výsledek jízdy během týdne: Vždy nastartováno napoprvé, a to jak se studeným, tak teplým motorem. Problém díky bohu a našim fórům zmizel. Ale nevíme na jak dlouho? Za jak dlouho začnou vytékat staré vstřikovače a jak dlouho vydrží nový.
Nyní k zamyšlení pro ty, kteří potřebují vyměnit 3-4 vstřikovače a finance (nebo ropucha) jim neumožňují zaplatit pořádnou částku. Můžete si vybrat síly Bosch, Siemens od našich značek, například od GAZ nebo od VAZ 2110 8kl s pracovním tlakem 3,8 Bar, cena je do 550 rublů.
Pokud jde o délku a montážní otvory, jsou zcela vhodné, ale konektor je mírně odlišný, takže je také třeba zakoupit kabelový oplet pro vstřikovače od VAZ (cena asi 300 rublů), odříznout a přepájet konektory.
Vyměňte všechny čtyři. Pokud jsou vstřikovače svými charakteristikami blízké původním, pak malé odchylky od normy budou korigovány lambda sondou. Takže, vážení uživatelé fóra se šílenýma rukama, toto je informace pro vás k zamyšlení a jednání, pokud někdo uspěje/neprospěje/, odhlaste se prosím.
PS: Nebuďte příliš tvrdý na návrhy JZD, vím, že je lepší dát originál, ale možná má někdo zájem o mimořádné a rozpočtové řešení problému. Ahoj všichni! Pronásledovala mě myšlenka na vadný vstřikovač – proč teče. Vzhledem k tomu, že vstřikovač prosakuje a je vadný, takže ho rozhodně nebudu instalovat zpět na auto, rozhodl jsem se ho pitvat (nemilosrdně
) a dostat se k pravdě.
Jako vždy malá fotoreportáž. Předem se dohadujte o kvalitě fotky, protože. Fotoaparát není vhodný pro makrofotografii.
Nejdřív jsem zkoušel rolovat válcovaný díl, ale pak jsem od toho upustil a hloupě jsem válcování odpiloval pilníkem, kov je velmi měkký a křehký.
Vizuální kontrola prokázala, že vnitřek trysky je čistý, bez hromadění usazenin a nečistot, pouze na některých místech byl mírně hnědý povlak.
Poté jsem otevřel „hlavu“ vstřikovače a dostal se k sedlu ventilu. Opět bylo vše čisté.
Při bližším prozkoumání špičky dříku (ventilu) jsem si všiml, že kontaktní ploška není po celém obvodu jednotná, v jednom místě je o něco širší než obvykle. Schematicky znázorněno na obrázku:
Závěr. Bylo zbytečné umývat trysku, protože. Dochází k opotřebení samotného ventilu vstřikovače. Ale důvodem poruchy je s největší pravděpodobností chyba výrobce vstřikovačů. Možná bylo něco nainstalováno křivě, nebo možná byl kov nekvalitní. Zde je vlákno o čerpadle sekundárního vzduchu:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=79312
A vyhrabal jsem se někde jinde:
Princip
Systém přívodu sekundárního vzduchu se zapne při startování studeného motoru (teplota chladicí kapaliny +5 °C. +33 °C) a po dobu 100 sekund vhání atmosférický vzduch do výfukového traktu za výfukové ventily. Tím se nasytí výfukové plyny kyslíkem, spustí se dodatečné spalování a tím se urychlí zahřívání katalyzátoru. Při každém dalším nastartování motoru (až do teploty chladicí kapaliny 96 °C) se na 10 sekund zapne systém přívodu sekundárního vzduchu na volnoběh, přičemž se pomocí autodiagnostiky hlídá provozní režim motoru. V tomto případě musí být aktivní lambda regulace.
Tento popis se může mírně lišit od našich strojů, ale základní princip je jasný.