Jak připojit odpor 15 ohmů k čidlu termostatu Škoda Octavia

Snížení otevírací teploty termostatu Škoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV) 1.6 AVU/BFQ

Jsem si jist, že všichni majitelé vozů Škoda Octavia Tour a Volkswagen Golf IV s motory 1.6 AVU/BFQ si stěžují na zvýšené provozní teploty. A skutečně, provozní teplota této jednotky je 110 stupňů. Děje se tak za účelem minimalizace obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech. Ale na druhou stranu vlivem zvýšené teploty začne motor zvonit, detonovat (což se vyskytuje nejčastěji v létě), je tam olej a celkově olej rychle tmavne a opotřebení všech gumiček a ventilu těsnění vřetene se také zvyšuje. V důsledku toho musíte nalít drahý olej. Přitom šipka na přístrojové desce ukazuje jeho 90 stupňů. Sám jsem se s tím dlouho nechtěl smířit, protože motor je již z hlediska kvality paliva rozmarný, ale v naší zemi ponechává mnoho přání a takové příznaky velmi tvrdě zasahují do peněženky.

Naštěstí existuje způsob, jak problém vyřešit. Dokonce i několik. Vykopal jsem spoustu informací na automobilových fórech, mluvil s majiteli stejných motorů a zdůraznil spoustu užitečných věcí pro sebe.

Tak co máme? Termostat je složité plastové pouzdro s více hadicovými větvemi, které obsahuje samotný ventil a čidlo, které měří teplotu malého kruhu. V samotném termostatickém ventilu je speciální neohřívač, uvnitř kterého je umístěn prášek citlivý na teplo s markýzou. To znamená, že se ve skutečnosti jedná o elektricky ovládaný termostatický ventil a ECU jej může otevřít dříve. Zpravidla při velkém zatížení motoru přes 4000 ot./min.

A další vlastností tohoto sofistikovaného systému je, že v radiátoru je další teplotní čidlo. ECU monitoruje teplotu malého kruhu a chladiče odděleně. A ventilátory se zapínají pouze na základě teploty nemrznoucí směsi v chladiči. To znamená, že když je ventil otevřen, ventilátory se nezapnou okamžitě a myslím, že, jak už víte, ventilátory mají dvě rychlosti otáčení.

Nyní si povíme, jak se s tím vypořádat. První metoda je nejjednodušší. Stačí prohodit vodiče na konektoru ovládání ventilátoru topení. Chcete-li to provést, musíte vyjmout přihrádku na rukavice, najít požadovaný konektor a prohodit kolíky 7 a 9.

Vytáhnout dráty z konektoru bude velmi obtížné, takže použijte tenkou pinzetu a trpělivost.

Někdo je samozřejmě nařeže a přepájí – můžete to tak udělat =)

Jak tomu bylo zpočátku, když byl ovládací knoflík topení nastaven do krajní levé polohy, termostat se otevřel při teplotě 105-110 stupňů. V létě je velmi vysoké riziko přehřátí motoru. A v případě, že byla rukojeť v krajní správné poloze, termostat se otevřel na 90-95 stupňů a v zimě se motor dlouho zahříval. Jak se ukazuje, jedná se o tovární závadu, která se vyskytuje pouze u vozů s klimatizací. U úrovní výbavy s klimatizací takový problém není a tato metoda není vhodná.

Nyní, když byly vyměněny kontakty knoflíku topení, ECU předpokládá, že topení je zapnuto na maximum, v důsledku čehož násilně sníží teplotu motoru na 95 stupňů. Mimochodem, nemusíte se bát, že by vám v zimě byla v kabině zima. Naopak po odvedené práci se motor rychle zahřeje a v interiéru bude horko.

Slyšel jsem, že lze k termostatu připojit obvod PWM pro stejnosměrný motor, nastavit teplotu, při které se termostat otevírá a aby ECU nic nepodezírala, připojit na výstup z regulátoru odpor, jako trik . PWM obvod lze zakoupit na Aliexpress nebo sestavit samostatně podle obvodů nabízených na internetu. Osobně bych se k takovým experimentům neuchýlil, pokud nedej bože, abych spálil samotnou ECU, takže k tomu nechci nikoho nabádat.

Ale třetí metoda je založena na našich ruských dovednostech. Vyprávěl mi o tom můj kamarád, který na to narazil na internetu a nakonec to zkusil udělat sám. Namísto standardního termostatického ventilu je třeba zabudovat ventil z termostatu VAZ-2110. Dlouho jsem tomu nemohl uvěřit a ani mě nenapadlo, že by se něco takového dalo udělat. Ukazuje se, že jeden vynalézavý byl.

Po zakoupení termostatu VAZ-2110 vyvrtejte horní desku a vyjměte samotný prvek spolu s pružinou. Původní termostatický prvek je odvrtán a odstraněn. V ocasní části těla, ve které se nachází samotný původní prvek, je odříznuta stopka – ukazuje se, že jde o opačnou stranu, než na které stál samotný prvek. Nyní je toto místo podélně vyvrtáno pro samořezný šroub.

V kontaktní oblasti, kde stál prvek, je vybrána podložka pro doraz. V designu původního prvku je samotný prvek odstraněn a zůstává pouze uzavírací miska malého kruhu a jeho pružina. Do nich je vložen prvek VAZ s pružinou a z rubové strany je do konstrukce termostatu zaražen samořezný šroub.

Zbývá pouze připájet falešný odpor 20 W na 15-20 Ohm na kontakty ovládacího konektoru otevírání termostatu.

To jsou metody, které dokážou snížit provozní teplotu motoru na normálních 90 stupňů a skoncovat se zvýšenou spotřebou oleje, klapáním a detonací.