Jak vyměnit zadní destičky na Škodě Octave

DIY opravy. Výměna zadních bubnových brzdových destiček pro Škoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Pokračujeme v servisu brzdového systému Škoda Octavia Tour. V tomto článku se dotkneme výměny zadních destiček na bubnovém brzdovém mechanismu. Nejprve byste se měli zásobit novými podložkami. Je na vás, abyste určili výrobce spotřebního materiálu. Kromě originálu je na výběr z docela dobrých analogů: Brembo, TRW, a pokud potřebujete ušetřit trochu víc, můžete Bosh. Nedoporučuji vám uvažovat o jiných výrobcích, ale z toho, co jsem navrhoval, bych nepohrdl instalací Bosh, ale ideálně zkusit nainstalovat TRW. Hlavní věcí je nezapomenout při nákupu pečlivě zvážit krabici s náhradními díly: aby všechna označení, loga byla konzistentní, a co je nejdůležitější, aby někde ve spodním rohu nebylo napsáno sotva znatelnými písmeny „Made in China “.

Přejděme k samotné práci. Pod kapotou odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Dále auto zvedneme, namontujeme dorazy pod jakékoli přední kolo, aby auto neodjelo, protože bude bez ruční brzdy a sundáme zadní kolo, se kterým budeme pracovat. Buben je připevněn k náboji jedním šroubem pod TORX pastorkem – vyšroubujte jej. Často se buben prostě nevyjme a první, čemu budete muset čelit, je fakt, že musíte uvolnit ruční brzdu. Mnohokrát jsem slyšel, že v prostoru pro cestující se demontuje obložení ruční brzdy a povolí se šroub zajišťující samotnou rukojeť ruční brzdy na lanku. A pak, když vše posbíráte, strávíte půl dne, než upravíte požadované utažení. Raději nepracuji podle servisní knížky, pokud samozřejmě taková příležitost není. V našem případě samozřejmě taková možnost existuje. Podložky jen ručně roztáhneme.

Pokud si představíte brzdové zařízení na demontovaném bubnu, je zde kompenzátor opotřebení, který nastavuje píst pracovního válce v závislosti na opotřebení destiček. Otvorem pro šrouby kola v náboji je nutné vytáhnout kompenzátor a rozvést destičky tak, aby bylo možné vyjmout buben. Zkuste otáčet nábojem, dokud se kompenzátor neobjeví v otvoru. Trochu trpělivosti a všechno půjde!

Pokud se buben nesundá, pak se přilepil k náboji. Nalijte sedlo na náboj WD-40 a poklepejte na něj v kruhu kladivem poblíž otvorů pro šrouby kola. Konečně jsme se dostali k mechanismu. Nyní je třeba odstranit přítlačné čepy podložek, nebo jak se lidově říká – „vojáci“. Samotnou podložku uchopte kleštěmi a otáčejte s ní, dokud se plochý otvor uvnitř nezarovná se zploštělým koncem čepu. Samotná pružina vytlačí podložku a kolík se vytáhne ze zadní strany krytu bubnu.

Lanko ruční brzdy je vyjmuto z oka levého bloku a oba bloky lze vyjmout jako celek se všemi tyčemi a pružinami. Je mnohem jednodušší a pohodlnější provést výměnu samostatně a nainstalovat vše dohromady.

Písty pracovního brzdového válce je třeba co nejvíce stlačit kleštěmi a omotat drátem, aby se při výměně destiček nerozprchly a nevypadly z válce. Začněme rozebírat bloky. Před prací vám doporučuji, abyste si pečlivě zapamatovali celou sestavenou konstrukci, vyfotografovali ji, abyste později nic nezmeškali a správně ji nainstalovali!

Začneme demontáží spodní pružiny (1) a pružiny kompenzátoru opotřebení (2), která se po sejmutí pružiny vyjme i z distanční vložky (3). Krátká pružina výztuhy (4) je poté odstraněna a levá bota může být oddělena od výztuhy (5). Zůstává velká pružina ortézy (6), kterou je nejtěžší odstranit, a ortézu můžete oddělit od pravé boty (7).

Před montáží připravte vnitřní povrch štítu bubnu – očistěte jej od rzi a nečistot, namažte náboj tam, kde je buben uložen, Nigrolem, vyčistěte samotný buben, zkuste sejmout zkosení z jeho pracovní plochy (z opracování) a vyčistit samotná distanční tyč. Když je vše připraveno k montáži, proveďte ji v opačném pořadí demontáže. Po instalaci několikrát sešlápněte brzdový pedál tak, aby písty pracovního válce spočívaly na nových destičkách a kompenzátor opotřebení zaujal svou pracovní polohu. Stejně jako u předních brzdových destiček se prvních 150-200 km vyhněte prudkému brzdění, zatímco nové destičky dřou o buben. To je vše, děkuji za pozornost!

Výměna brzdových destiček a kotoučů na Škoda Octavia

Zdálo by se – co by mohlo být jednodušší než výměna brzdových destiček a kotoučů? Ale i v tak jednoduché operaci je mnoho důležitých „maličkostí“, které potřebujete vědět nebo mít nějaké zkušenosti. Ale nenech mě poučovat o životě, nikam mě nepošleš, ale pojďme se společně podívat na obrázky a popisky. Sami se pak rozhodněte, jestli my dva uvažujeme stejně nebo ne 🙂

Pacient na výtahu – Škoda Octavia. Jedno z nejběžnějších aut v Petrohradu.

Bližší kontrola

Zepředu na první pohled žádné větší problémy.

A to i když se podíváte trochu blíž.

Jaký je důvod výměny disků? Nerovný pracovní povrch, známky přehřátí, praskliny, stížnosti na vibrace, nadměrné opotřebení. Nevidíte nic z výše uvedeného? a tak?

Nevidíte nic z výše uvedeného? a tak?

Ano, toto je vnitřní strana disku, skrytá před zraky, když je auto na kolech, i když je kolo jednoduše sundané. A to opět potvrzuje, že kontrolní vyšetření ještě není diagnóza. A co vložky?

Ano, existují rizika, ale ne kritická. Zdá se, že také chybí stopy odlupování (v důsledku přehřátí). Vše je v pořádku? Co když se na to podíváte takto?

Dochází k nerovnoměrnému opotřebení, souhlasíte? To znamená, že existuje důvod k opravám.

Příčiny nerovnoměrného opotřebení

S disky je vše jasné. Proč je nošení nerovnoměrné? Ne nadarmo se brzdovému mechanismu říká také „plovoucí třmen“. Omlouvám se, pokud vše níže napsané někomu připadá banální a pravdivé, ale pro úplnost to musím vyjádřit)

Když sešlápnete brzdový pedál, kapalina pod tlakem vytlačí píst z tělesa třmenu. Ale stiskne pouze jeden blok a co stiskne druhý? To se provádí protičástí třmenu kvůli posunutí na vodících. Pokud se tedy destičky opotřebovávají nerovnoměrně, znamená to, že je obtížné pohybovat buď pístem, nebo třmenem na vodítkách.

Banální pravda č. 2: podložky jsou stlačeny tlakem, ale nejsou zde žádné pružiny, které by je při uvolnění pedálu oddalovaly od kotouče. Mikromezera se objevuje díky volnosti pohybu třmenu pod vlastní vahou a zpětnému chodu pístu díky elasticitě manžety (kontroverzní záležitost, říkáte si, ale zkusme se vyhnout sporům :)). A pokud jsou tyto zpětné pohyby jakýmkoli způsobem ztíženy, na konci dostaneme. stejné nerovnoměrné opotřebení.

Začneme rozebírat

Přecházíme od teorie k praxi. S obrázky je to jasnější, že?

Odstraňuji zátky a odšroubuji vodítka.

Sundávám třmen a zavěšuji ho.

První kontrola, před zapuštěním pístu do karoserie zkontroluji stav botičky.

Před zapuštěním se vyplatí vyčistit patku pístu a podívat se dovnitř, jinak může být pozdě! Píst je často stále naživu, ale mazivo zemřelo. Pokud při zapuštění pístu dojde k jeho zaražení do mezery mezi botkou a pístem, pak bude čištění extrémně obtížné.

Ale i když je neporušený, stojí za to ho opatrně zvednout a posoudit stav povrchu a čistotu pístu.

Je také možné, že píst je v dobrém stavu, ale zaschlo mazivo. A pak, když je zapuštěn, bude zatlačen do mezery mezi botou a pístem, což povede k zaseknutí.

Když je tady všechno v pořádku, tak co? Hledáme tedy potíže v průvodcích.

Studium průvodců

Kolik problémů vidíme? 🙂 Mám dva. Nečistoty na povrchu znamenají v Petrohradu drsné provozní podmínky. Často také indikuje aplikaci maziva při předchozí údržbě. Pro tuto konstrukci třmenu je mazání vodítek špatné. Návod na výměnu destiček od ATE přímo zakazuje jejich mazání!

Pomiňme faktor vlivu maziva na gumu, některé jsou docela neutrální, nehádám se.

Malé tajemství, o kterém jsem se dozvěděl při technickém školení od ATE, které vedli v našem školicím středisku: gumová bota funguje také jako vratná pružina. A pokud použijete lubrikant, začne fungovat „ne tak, jak bylo navrženo“. Druhá strana je, když se vodítko v pouzdře pohybuje velmi těsně. Může to být důsledek jak nečistot (včetně nečistot přilepených na mazivu), tak i tvorby rzi ve „studně“, do které je gumová bota vložena.

Kontroluji takto: očistím vedení od nečistot, vyčistím sedlo v gumovém pouzdru od nečistot a mastnoty (pokud tam nějaké byly), vložím vedení a zapustím ho. Mělo by se pohybovat silou vašeho prstu. Pokud se zasekne, vyndám gumovou botu a vyčistím sedačku. Ne pilníkem, ale drátěným kartáčem nebo jemným brusným papírem na trnu.

Před instalací vodícího pouzdra by se mělo sedlo namazat.

A moje rada: pouze pouzdra ATE! Žádné náhražky, pokud chcete zaručené výsledky.

Nečistoty na konzolách také znesnadňují pohyb podložek.

Ještě jeden problém

Pamatujete si, že jsem psal o tom, že vidím dva problémy? A tady je ten druhý –

Dřív psali, že za to můžou křiví mechanici 🙂 V dnešní době to vypadá, že mnozí majitelé aut sami nechtěně odšroubují vodítko spolu se závitem, aniž by se o to nějak snažili. Dle mého názoru za to může příliš měkký materiál čepu řízení. Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit, například instaluji vodítka opravné velikosti, která máme vždy skladem. Nit je odříznuta od 9 do 10.

Správná montáž

Pro normální fungování brzd je třeba při montáži dodržet několik pravidel. Prvním krokem je důkladné vyčištění sedla na náboji.

Nové kotouče před montáží očistím od konzervačního tuku.

Mnoho výrobců však již kola lakuje a jsou ihned připravena k montáži.

Montážní šroub. Malý detail, ale velmi důležitý. Při instalaci nového disku na čistý rozbočovač není jeho přítomnost tak důležitá. Pak ale bez ní při každém sundání kola riskujete nepříjemné bonusy v podobě vibrací. Trik je v tom, že nejezdíme po sterilních silnicích a na vnitřní straně náboje kotouče se hromadí spousta nečistot, které se při absenci zmíněného šroubu snadno dostanou mezi kotouč a náboj.

Doporučuji se tedy ujistit, že tento montážní šroub lze snadno zašroubovat až na doraz, přičemž disk pevně přitlačíte k náboji. Jinak nebuďte příliš líní klepnout na vlákno.

Ujistěte se, že třmen čistíte v oblasti kontaktu vnější podložky a také v místě, kde se dotýkají uši vnitřní podložky! Poté vložím destičky do třmenu.

kdo si všimne malého záseku?

Nemohu poskytnout ceny za správnou odpověď, takže vám říkám sám: Pracovní část bloku jsem omylem obarvil mastným prstem 🙂

Jemné momenty

Zdá se, že není třeba upozorňovat, že podložky jsou jiné, liší se vnitřní a vnější. Jsou ale řemeslníci, kteří jsou vytrvalí a pletou si je. Otázka nanášení lubrikantu je velmi delikátní a kontroverzní, nerad bych rozdmýchával další polemiku. Například v ELSA není v části o výměně destiček vůbec slovo. Osobně nanáším malé množství TRW PFG110 na kontaktní plochy na samotných podložkách.

Instaluji třmen. Věnujte pozornost tomu, jak nastartovat třmen, na příkladu FSIII, počínaje zdola.

A vodítka připevňuji rukama. Je velmi snadné přehlédnout vlákno. Je důležité to cítit včas. A důležitý je okamžik, se kterým se zdržujete. Mohl jsem se pochlubit, že po mnoha letech praxe jsem se v tom zlepšil. Ale ve skutečnosti raději věřím momentovému klíči.

Nezapomeňte vložit zátky.

Když jsem přišrouboval kola a spustil auto na zem, první věc, kterou udělám, je sešlápnutí brzdového pedálu. Když jsem byl mladý, snažil jsem se jít rovnou

Poslední tipy

A trochu víc, ne v souladu s konkrétním popisem výměny kotoučů a destiček, ale k tématu:

— pokud plánujete vyměnit všechny podložky, před zahájením práce otevřete uzávěr nádržky na GTZ a odčerpejte určité množství kapaliny. Na konci, po sešlápnutí pedálu, zkontrolujte, zda jsou destičky přitisknuty k kotoučům, zkontrolujte hladinu a v případě potřeby doplňte.

— sejmuté kolo je dobrým důvodem k provedení vizuální kontroly všeho, co je okem viditelné, bez ohledu na to, co jste plánovali udělat. Zkontrolujte například stav brzdových hadic

Nezapomeňte klientovi sdělit, že je velmi důležité navinout destičky na kotouče. Prvních 200 km se vyhněte příliš silnému sešlápnutí brzdového pedálu. A to sám majitel potřebuje, aby se vyhnul potížím, od skřípání a jiných zvuků až po nízkou účinnost brzd.

Četli jste pro sebe něco nového? Pak můžete klidně ušetřit za cestu do autoservisu 🙂 Ale brzdy jsou podle mě bezpečnostní sekcí, na které byste neměli šetřit.

Valerij Anatoljevič,
Mechanik čerpací stanice EuroAuto